【吃辣胜过四川人，激辛料理麻倒日本年轻人】

【吃辣胜过四川人，激辛料理麻倒日本年轻人】

《日中易訊》共同社：

1952年33岁的陈建民远赴日本横滨，凭借出众的厨艺，以＂四川料理＂打下根基，将麻辣打造了日本人的口胃。后耒，他以股东身份在东京新桥田村町开设了日本第一家川菜馆“四川饭店”，并针对日本人的口味，对传统川菜进行了改良。

 

 

他在制作最经典的“麻婆豆腐”时，用刺激性弱的山椒粉替代花椒粉，八丁味噌替代甜面酱，最终调和成日本人接受的口味。其他如“回锅肉”“担担面”“青椒肉丝”等名菜皆如法炮制，改创出符合日本饮食习惯的中华料理。日本食客络绎不绝地涌入“四川饭店”，陈建民的名望随之水涨船高。 川菜的辣度，在全中国范围内来说，只能算是中等，是一个比较大众化，能够被广泛接受的辣度，但是放到日本，已经是顶级的辣味了。提起近邻日本，食客们的第一印象是日本料理的脍不厌细，生鱼片的鲜和寿司的甜，仿佛都与粗暴狂野的辣味绝缘。实际上，自诩“料理全能”的日本朋友，也想要参与辣度之争，踢一踢川辣的铁板。日本许多店的菜单上随处可见“激辛”（意同贼辣）、“地狱”、“超绝”等字眼，搭配高饱和度的大红色调、腾腾向上的火焰图案，用浮夸的包装代替辣椒素的辛香，向路人发出对线邀请。日本更是曾有一款“狱激辛”拉面，私自内定辣界王位，企图用自我催眠来提振士气。

 

 

在日本国内横行无忌的王们并没有想到，经历十几个小时的舟车劳顿，迎接他们的却是一次死亡宣告。一百万斯科维尔辣度值的涮涮辣（日本最辣的鹰爪辣不过4万辣度）磨成粉，与猪肉混合制成“菊花残”，是与红油锅底如影随形的伴侣杀手。只需一颗，就能在人体打通一条燃火通道。真正的猎人总是如同狐狸般狡猾，极度的辣也是如此。每个怀着忐忑的心情吃下“菊花残”的人，都会在一开始被肉与红油的鲜香卸下提防。但用不了多久，一股股如同核爆的冲劲儿，就会从胃部向天灵盖和括约肌两路齐攻。麻辣彻底锻造了日本年轻人，激辛料理是他们的终极理想。

【孔易墨象九型人格好色書道【知己朋友】｛每日解读｝

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